Компания "Экип-Лес"

Информация может быть не достоверна

Мы строим бани "под ключ" из рубленого бревна ручной рубки. Как строится ваш сруб и сколько это стоит? Как же строится сруб бани «под ключ» ? Какие этапы есть в строительстве и сколько стоит каждый этап? Что включается в смету на строительство бани? Наверняка на эти и другие вопросы вы искали ответы. Здесь мы вкратце поможем вам с данной информацией... Строительство сруба бани под ключ в Нижнем Новгороде производится в несколько этапов. Стоимость каждого из нижеперечисленных этапов зависит как от размеров бани, так и от многих других переменных. Причем некоторые этапы строительства клиент может выполнить своими силами и за свой счет. Все этапы играют важную роль и требуют полного, детального и письменного согласования с Заказчиком. 1. Проект сруба бани. Практика показывает, что наличие проекта экономит до 20% средств заказчика! Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам начать заниматься строительством сруба бани именно с проекта, особенно, если строительство будет «под ключ». Вы можете предоставить нам свой проект либо использовать любой понравившийся проект сруба бани с нашего сайта. Мы также выполним новый проект, основываясь лишь на вашем эскизе бани от руки. Мы предоставляем вам полный проект со всей необходимой документацией, включая 3D-модели, которые помогут Вам наиболее полно представить, как будет выглядеть будущий сруб бани. Все наши проекты полностью соответствуют строительным и санитарным нормам (СниПам). Полный рабочий проект включает в себя: Архитектурный раздел (общие данные, поэтажные планы, фасады, разрезы, план кровли, ведомость перемычек, спецификация окон и дверей, дымовентиляционные каналы) Конструктивный раздел (план фундаментов, поэтажные планы, конструкции стропильной системы, спецификации элементов фундамента, стропильной системы, перекрытий, конструкции бетонной чаши бассейна, детали и узлы) Инженерный раздел (дополнительно, в случае заказа сруба бани «под ключ») (отопление, водоснабжение, электроснабжение, канализация) Стоимость этапа проектирования: 10 000 – 30 000 рублей. Средняя стоимость проекта расчитывается исходя из стоимости за 1 м2 внутренней площади сруба (200-600 рублей). 2. Фундамент сруба бани (если необходим). Для срубов бань мы используем следующие виды фундаментов: ленточный, столбчатый, на буронабивных сваях, на винтовых сваях. Основное, на что мы ориентируемся при выборе вида фундамента под сруб вашей будущей бани, это: 1) Рельеф (ровный участок или участок с незначительным перепадом высот; ровная строительная площадка, но примыкает к склону; значительный перепад высот непосредственно под строением). Если перепад высот по длинной стороне строящегося сруба бани не превышает 25-30 см, то строительную площадку можно считать ровной. В этом случае может быть любой фундамент. Перепад высот в пределах 25-70 см по длинной стороне строящегося сруба бани можно назвать средним, и для него не рекомендуется строительство незаглубленного фундамента, который на уклоне может повести. Так что надо либо выравнивать участок (снимать грунт), либо делать фундамент другого вида. При перепаде высот более 70 см на длинную сторону строящегося сруба бани (обычно, либо на склоне к водоему, либо над оврагом) можно делать только свайный (лучше всего свайно-винтовой) фундамент, где длина сваи колеблется от 2 до 4,5 метров. Либо необходимо выравнивать строительную площадку. 2) Глубина залегания грунтовых вод (болотистая почва; грунтовые воды выше глубины промерзания, но не на поверхности; грунтовые воды ниже глубины промерзания). Глубину залегания грунтовых вод перед строительством фундамента для сруба бани можно определить заглянув в колодец: на каком кольце от земли начинается вода. При этом речь идет не о поверхностных водах (дождевых или паводковых), а о тех, которые находятся в грунте постоянно. И принципиальным временем года можно назвать начало зимы, когда происходит переход от положительных к постоянным отрицательным температурам, который сопровождается промерзанием грунта. Ведь именно замерзание воды в грунте (а не ее наличие) может вызвать выдавливание фундамента под срубом дома или бани. Для Нижнего Новгорода и Нижегородской области нормативнаяглубина промерзания грунта находится на отметке 140 (глина, суглинки) и 154 (пески, супеси) сантиметров (согласно СНиП). Так что если грунтовые воды расположены ниже – можно строить любой вид фундаментов. Если грунтовые воды начинаются выше, фундамент либо должен заканчиваться до их начала, либо быть глубже, чем глубина промерзания. Например, заливая мелкозаглубленную ленту из монолитного бетона при грунтовых водах на уровне 80 см от поверхности, не следует заливать бетон глубже 60 см. В то же время, можно залить фундаментную ленту на 150-160 см в глубину и не опасаться выдавливания фундамента под срубом бани. Кстати, расчищая снег зимой на своём участке и создавая в одном месте сугробы, а в другом очищенную поверхность вы таким образом своими руками создаёте неравномерность промерзания грунта, что может неблагоприятным образом сказаться на фундаменте. Напротив, посадка кустарника по периметру дома задерживая снег, может уменьшить глубину промерзания грунта почти в 3 раза. При постоянном использовании бани грунт под ней в зимнее время прогревается и расчетную глубину промерзания можно даже уменьшить на 15 - 20%! 3) тип грунта (песок, суглинок, торф, чернозем, камень, др.). Если планируется строить сруб бани на рыхлом грунте (торф, чернозем или насыпной не слежавшийся грунт), то принципиальной является толщина рыхлого слоя. Как правило (в Нижегородской области), на глубине 1-2 метра даже под рыхлыми грунтами проходит слой суглинка. Тогда фундамент надо заглублять до этого слоя. При необходимости строить фундамент с большим заглублением, технологичнее всего делать фундамент на винтовых сваях (винтовые сваи могут иметь длину до 4,5-5 метров). Другой вариант фундамента на рыхлых грунтах – заливка фундаментной плиты (или использование готовых дорожных плит). В этом случае сруб бани подобно кораблю будет как бы «плавать» по поверхности грунта, при этом его целостность не пострадает. Оптимальным для строительства сруба бани подходят мелкозаглубленные ленточные армированные фундаменты до 0,5 метра под землю с песчаной подушкой, а над уровнем земли – 30-40 сантиметров. Если почва крепкая и сухая с большими примесями песка, то вполне подойдет и столбчатый фундамент (для сруба 6х6 м и меньше). Если на участке торфяник, то необходимо снимать весь верхний слой торфа до глины, делать хорошую песчаную подушку и заливать монолитную армированную плиту толщиной 40 сантиметров. При самостоятельной заливке следует учесть, что толщина цоколя обязательно должна быть не менее 30-40 сантиметров. Мы также устанавливаем свайно-винтовые фундаменты – это новый передовой, но пока малораспространенный тип фундамента в России и в нашей области, в частности. Очень важный момент - это гидроизоляция фундамента, независимо от его типа. Фундамент имеет свойство впитывать грунтовые воды, которые могут привести к загниванию нижнего венца сруба. Гидроизоляция выполняется так: сначала покрывается поверхность фундамента специальной мастикой на битумной основе, затем на нее укладывается рубероид в два слоя. В дальнейшем нижняя и внутренняя часть первого венца сруба для защиты его от подвальной сырости покрывается мастикой. Таким образом сруб будет надолго защищен от загнивания. Стоимость этапа установки фундамента: 10 000 – 100 000 рублей. 3. Производство «колодца» сруба бани с комплектом пиломатериала (так называемый «силовой комплект»). Мы используем сосну зимней рубки, т.к. считается, что качество таких бревен выше (впрочем, не все это мнение разделяют). Строительство сруба ведется сначала на нашей производственной площадке в двух так называемых «колодцах», где каждое бревно подгоняется друг к другу. Мы используем следующую обработку брёвен: 1) «под скобель» (именно слой камбия и лубная часть дерева являются природной защитой древесины от внешних воздействий). Сруб «под скобель» особо ценится знатоками и старожилами, знающими толк в дереве; 2) «под рубанок» (цена дороже, дерево требует дополнительной защиты); 3) «полулафет» и «лафет» (дорого, но позволяет упростить внутреннюю отделку). В стоимость комплекта пиломатериала для сруба обычно входит (примерный перечень): - балки для пола (брус 100х100 мм); - балки для потолка (брус 100х100 мм); - доска для пола обрезная (150х50 мм); - доска для потолка обрезная (150х25 мм); - стропила под двухскатную крышу (доска обрезная 100х50 мм); - обрешетка (доска необрезная х25); - доска для фронтонов (доска обрезная 150х20 мм, либо блокхаус); Стоимость производства сруба с комплектом пиломатериала: 40 000 – 200 000 рублей. 4. Доставка сруба бани. Сруб разбирается и доставляется на место стройки вашей бани. Разгрузка сруба осуществляется либо краном (манипулятором), либо вручную на Вашу стройплощадку. Затраты существенно зависят от расстояния до Вашей площадки и от условий подъезда к площадке. В среднем, стоимость доставки рассчитывается исходя из цен на транспортные услуги: за 1 км пути – от 20 рублей (для далеких расстояний), от 800 рублей за час работы (4 часа – минимум), от 1500 рублей за час работы крана-манипулятора или автокрана. Еще о доставке сруба бани. Стоимость доставки до объекта (при условии наличия подъездных путей) (для срубов 3х4 м и более), включая разгрузку – 5 000 - 25 000 рублей. Для срубов 3х3 м и менее – многие клиенты предпочитают самовывоз с наших производственных площадок. 5. Сборка сруба бани «под крышу» (сборка «силового комплекта»): это сборка «колодца» сруба бани (с утеплением всех венцов) на фундамент и монтаж кровли, потолка и пола. Утепление сруба выполняется с помощью межвенцового утеплителя. Самым лучшим является - красный мох, который является мощнейшим природным антисептиком, который не берет ни гниль, ни синева, ни насекомые. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Единственный недостаток моха - высокая себестоимость работ. Поэтому часто используют в качестве межвенцового утеплителя (или уплотнителя) другие натуральные материалы: джут, льноджут и т.п. Монтаж пола. Деревянные полы в бане могут быть двух видов – протекающие и непротекающие. Протекающие полы – это полы, в которых вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней. Непротекающие полы – это полы, в которых вода стекает по полу в специально сделанное отверстие и собирается в водосборник и по водоотводной трубе вытекает за пределы бани. Такие полы имеют так называемый «черный пол». Устройство непротекающего пола сложнее и трудозатратней, однако такой пол и несколько теплее, но ненамного! И вот почему... Непротекающий утепленный пол не приносит ощутимого теплофизического эффекта, поскольку в парной образуется так называемый тепловой замок или эффект тепловой завесы, препятствующий притоку холодного воздуха из-под пола. При настиле пола, при установке сруба, доски к лагам не прибиваются. Во время усадки сруба лаги пола от высыхания может перекручивать, что может привести к деформации прибитой доски пола. А при естественной сушке доска пола сужается, что приводит к образованию щелей и, если пол прибит, то это будет очень сложно устранить. Доска пола нарезается необходимого размера, укладывается на лаги, а прибивается только первая и последняя доски. Такой способ позволяет во время отделки сруба перетянуть полы (убрать щели от усушки) и сделать черновой пол с утеплением без вреда для доски. Монтаж потолка. Существует три основных вида потолков для бани – подшивной, настильный и панельный потолок. Каждый вид потолка имеет свои преимущества и недостатки. Для вашей бани мы выполним монтаж наиболее оптимального потолка. Однако при установке сруба не рекомендуется изготавливать потолок, так как сруб даст усадку, что может пагубно на него повлиять. Поэтому сборка потолка осуществляется, как правило, после технического перерыва на усадку (см. ниже) на следующий год. Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок доской. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция и утеплитель (древесные опилки или стружка, либо современные материалы: минеральная вата, керамзит и др.). Со стороны чердака на утеплитель укладывается гидроизоляционный материал, после чего потолок обшивается досками. Настильный потолок получается в результате настила досок на стены бани (при ширине пролета между стенами бани не более 2,5 м). Поверх щита настилается слой пароизоляции и минераловатного утеплителя. Панельный потолок – это потолок собранный из заранее сделанных щитов, которые состоят из двух несущих брусков, внутренней обшивки, пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции и внешнего трапа. Монтаж кровли. Кровлю можно выполнить временной, на рубероиде (см. следующий этап) либо капитальной. Капитальный кровельный материал создаст как грамотную защиту, так и нормальную и правильную нагрузку на все здание, что ускорит следующий этап. В качестве кровельных материалов, в числе прочих, используют следующие материалы (в порядке возрастания цены, за м2): - рубероид (толь) (30 руб.); - шифер (80 руб.); - наплавляемые кровельные материалы (линокром, гидростеклоизол, изофлекс) (35-150 руб.); - профнастил (150-350 руб.) - еврошифер (Ондулин) (200 руб.); - черепица мягкая (шинглас) (200-350 руб.); - оцинкованная сталь с покрытиями (профнастил с полимером) (250-350 руб); - металлочерепица (200-400 руб.); - EPDM-мембрана (300-400 руб.); - черепица натуральная (1000-2000 руб.); - сено-солома (кровельный камыш - новое веяние в кровельной моде) (2000-3000 руб.); - черепица медная (3000-5000 руб.). Стоимость сборки сруба с монтажом кровли: около 50% от стоимости всего материала (бревен, пиломатериала и материала кровли). Проемы под окна и двери будут выполнены только в следующем году, иначе усадка может произойти неравномерно. В местах будущих дверей можно вырезать проем шириной 50 см и высотой 4-5 бревен, необходимый для прохода при сборке сруба. Советуем Вам при заказе сруба заказывать окна и двери только в будущем году при чистовой отделке, т.к. планы могут поменяться и эти окна и двери не подойдут Вам. 6. Технический перерыв на усадку. Любой деревянный сруб бани или дома из бревна требует технического перерыва на усадку. Этот момент очень важен и ни в коем случае не стоит им пренебрегать, так как сруб подсыхает и дает усадку за первые годы около 10-15 см (5-8% от высоты стены сруба, т.е. примерно 5-8 см на каждый метр высоты сруба по венцам!). Технический период на усадку должен длиться не менее 6 месяцев. Мы рекомендуем – 1 год. Данный этап – бесплатный! :-) 7. Отделка сруба бани «под ключ». Это заключительный этап строительства и отделки сруба. На этом этапе необходимо выполнить окончательную конопатку сруба (при этом высота сруба снова увеличивается), шлифовку, постелить и утеплить полы и потолок (если на предыдущих этапах эти элементы были выполнены временными), сделать перегородки, оббить стены, вставить окна и двери, построить крыльцо или веранду, поставить металлическую либо кирпичную печь (если кирпичную, то на фундамент, до настила полов), организовать дымоход. Далее проводится вода, электричество, газ (если необходимо) и окончательно отделывается парная. Данный этап является одним из самых сложных и затратных, тем более, что видимый эффект незначителен (т.к. материала в объемном выражении немного), а трудозатраты существенные. Стоимость этого этапа: от 40% стоимости установленного сруба "под крышу" и более. Некоторые ценители-эстеты тратят на этот этап миллионы рублей и годы времени! Остались вопросы? Позвоните нам прямо сейчас по телефону (831) 212 8 444, мы всегда рады Вам помочь в предоставлении информации, на основании которой Вы сделаете грамотный выбор, а нам поможете повысить уровень нашего профессионализма!